Textiles Yonezawa– de primera calidad entrelazados con siglos de historia y tradición

Por Vicki L Beyer
YONEZAWA, Yamagata

Al atravesar la puerta de entrada tradicional hacia el jardín cerrado fuera de Nitta Textile Arts Inc, sonreí al escuchar el chasquido de los telares. La ciudad de Yamagata de Yonezawa es, aún hoy, famosa por la calidad de sus textiles y me imagino cómo hace un siglo, cuando operaban más fábricas, el sonido de los telares debe haber impregnado las
calles de la ciudad. Estoy aquí para aprender sobre esa historia y las técnicas de producción que han hecho que los textiles de Yonezawa, conocidos como Yonezawa-ori, hayan sido muy apreciados durante siglos.

Foto: Vicki L Beyer

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Nitta es una de las docenas de pequeñas fábricas en Yonezawa que todavía participan en la tradición de producción textil de Yonezawa, pero quizás la única que realmente produce insumos para cada etapa del proceso: preparación y teñido de hilos (conocidos en el tejido como hilo), así como el tejido del hilo en varios tipos de tela. La fábrica de
Nitta está adyacente a la casa de la familia Nitta, un impresionante ejemplo de la arquitectura residencial del Período Taisho (1912-1926).

Mis compañeros y yo somos recibidos por Gentaro Nitta, el propietario-operador de novena generación de Nitta Fabrics, que nos da la bienvenida a su casa con un tazón de té verde tradicional y un dulce mientras se acomoda junto a la chimenea irori para proporcionarnos información de fondo.

Hubo un tiempo en la historia de Japón en que casi todos los hogares agrícolas tenían alguna participación en la producción textil, ya fuera criando gusanos de seda, lino o algodón, convirtiendo esas materias primas en hilo, tejiendo el hilo en telas o cosiendo las telas en prendas. En el caso de Yonezawa, sin embargo, a partir de 1601, cuando el clan Uesugi se hizo cargo como señores feudales, el lino y los gusanos de seda se produjeron como artículos para el comercio con otras provincias de Japón. Incluso con este producto de “exportación”, el distrito siguió siendo pobre, casi en bancarrota en 1767 cuando el octavo señor feudal, Shigetada Uesugi (1720-1798), cedió su papel de señor(daimyo)a su yerno, Harunori Uesugi (1751-1822). Harunori, quien más tarde tomó el nombre de
Yozan, tenía solo 16 años en ese momento. Devoto del erudito neoconfuciano Heishu Hosoi (1728-1801), Yozan determinó rápidamente que la recuperación económica de su empobrecido distrito requeriría una estricta política de restricción fiscal y desarrollo de nuevas oportunidades económicas.

Yozan decidió que las ganancias podrían aumentar agregando valor a las materias primas producidas en su distrito antes de que fueran exportadas. Por lo tanto, apoyó el desarrollo del teñido y el tejido, formas de procesar el hilo que Yonezawa ya estaba produciendo. Con el tiempo, Yonezawa se hizo particularmente conocido por su seda parecida al tafetán, utilizada para hacer pantalones hakama para hombres y chalecos kamishimo de hombros anchos.

Yozan también alentó el desarrollo de una industria de teñido, particularmente fomentando el cultivo de cártamo, conocido en japonés como benibana, utilizado para producir hermosos tonos de tinte rojo. Las flores parecidas al cardo florecen tanto amarillas como rojas de la misma planta, pero a través del proceso de producción de tinte, el tinte resultante es rojo. Los cártamos todavía se cultivan en Yamagata e incluso se han convertido en la flor de la prefectura.

Foto: Vicki L Beyer

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Nitta-san nos traslada a otra sala, donde nos explica sobre el cártamo y los otros tintes naturales utilizados en la producción del hilo utilizado en Yonezawa-ori. Ha instalado una pequeña mesa para demostrar el tinte de cártamo teñiendo pañuelos para nosotros. Explica cómo el tinte de cártamo se produce a partir de pétalos rojos y amarillos secos y se forma en hamburguesas para su almacenamiento y transporte. El tinte se reconstituye posteriormente en agua.

Cada uno de nosotros vadea y ata nuestro pañuelo con bandas elásticas de la manera que elijamos. Las porciones unidas obtendrán menos, o incluso ningún tinte, dejando un patrón cuando se completen. Nuestros pañuelos se sumergen en una tina de agua y Nittasan agrega un poco de tinte de cártamo. A medida que agrega vinagre de ciruela ácida a la mezcla, el color se profundiza mágicamente.

Explica que cuanto más tiempo se sumerge la tela, o cuantas más veces se sumerge, más profundo es el color producido. Más tarde, en su showroom nos muestra un kimono carmesí profundo que requería 15 kilogramos de tinte para producirse. Fue impresionante.

A pesar de la importancia histórica del cártamo como tinte, el arte del mismo casi se extinguió en esta región a mediados del siglo XX. Primero se prohibió su cultivo durante la guerra, cuando había que priorizar la producción de alimentos. Después de la guerra, los tintes químicos eran más baratos, por lo que el interés en los tintes naturales
disminuyó. Pero los abuelos de Nitta-san estaban decididos a revivir el tinte en la década de 1960 y pasaron años redesarrollando el proceso, realizando sus experimentos en la misma habitación en la que estábamos sentados.

A medida que nos mudamos a la fábrica, nos encontramos con un artesano solitario sentado en un telar operado a mano, tejiendo un diseño intrincado que finalmente se utilizará para un kimono hecho a medida. Después de pasar el transbordador que contiene hilo de trama a través del hilo de urdimadura tensa, confirma cuidadosamente
la posición de cada color en el hilo antes de presionar el hilo de trama en su lugar con la caña del telar. Parece ser un proceso altamente complejo. En las dos habitaciones detrás de ella, el hilo se está teñiendo.

Foto: Vicki L Beyer

Foto: Vicki L Beyer

Muchos patrones de colores se tejen en la tela, en lugar de teñirse en ella. Para hacer esto, primero los hilos de urdimadura y trama se tiñen en colores específicos en lugares específicos a lo largo de su longitud. El hilo de urdimforma, generalmente de más de 20 metros de largo, debe cargarse en el telar en exactamente los lugares correctos para que el patrón emerja correctamente a medida que se teje la tela. En el segundo piso de la fábrica, vemos el dispositivo utilizado para alinear el hilo.

De vuelta en la planta baja, llegamos a los telares de máquina que pudimos escuchar a nuestra llegada. Los operadores monitorean los telares, pero el proceso de mover el transbordador y apisonar el hilo de trama en su lugar está mecanizado con tarjetas perforadas que controlan las posiciones del hilo a medida que se realiza el tejido.

Foto: Vicki L Beyer

Fue fascinante ver a estas máquinas convertir rápidamente el hilo en tela, cada máquina creando telas de diferentes colores y diferentes patrones. La calidad del producto terminado era evidente. Más muestras de la tela nos esperaban en la sala de exposición, tanto en pernos enrollados como ya con forma de kimonos. En la pequeña tienda, varios
artículos útiles hechos con Yonezawa-ori, que van desde corbatas y bufandas hasta bolsos y estuches de meishi, estaban disponibles para su compra. Nitta también tiene una tienda en línea.

Cuando nos íbamos, cada uno de nosotros recibió nuestros pañuelos teñidos, un delicioso recuerdo de nuestra visita.

Nitta solo está abierto a los visitantes por acuerdo especial. Otros lugares en Yonezawa donde los visitantes pueden explorar la tradición textil de la ciudad incluyen el céntrico Museo Histórico Textil de Yonezawa (también conocido como Yoneori Kaikan), con exhibiciones sobre la historia del teñido y tejido de Yonezawa. (Normalmente abre de
9:30 a 16:30 todos los días de abril a noviembre y los fines de semana y días festivos, excepto Año Nuevo, de diciembre a marzo. Verifique dos veces con la oficina de turismo local antes de visitar, ya que ha estado cerrada durante la pandemia). A solo un par de minutos a pie a la vuelta de la esquina se encuentra el Museo de Telas Primitivas y Textiles Antiguos, donde puede aprender sobre la producción textil más antigua de Japón y ver muestras de prendas centenarias bien conservadas. (Abierto de 10:00 a 12:00/13:00 a 16:00 todos los días, excepto Año Nuevo; admisión 500 yenes.

Alternativamente, echa un vistazo a Dye and Weave Studio Wakuwaku-kan en el oeste de Yonezawa, donde también puedes observar el proceso de teñido y tejido. Con una reserva (solo en japonés), puede pasar una hora tejiendo un artículo pequeño o teñiendo un pañuelo o bufanda.

Aprender sobre la historia de estas hermosas telas y ver la combinación de técnicas modernas y tradicionales empleadas en su producción hoy en día dará a los visitantes una apreciación mucho más profunda de la ciudad de Yonezawa y de la artesanía japonesa. Vicki L Beyer, colaboradora habitual de Japan Today, es una escritora de viajes
independiente que también bloguea sobre cómo experimentar Japón.

Sigue su blog en jigsaw-japan.com.