Tomado de Innovation in Textiles, first for technical textile /16th November 2020, Limhamn, Sweden
Innovación en Textiles (IIT): Hola Ellinor y Per, ¿podemos comenzar presentando la tecnología de aplicación por aspersión de imogo para teñir algodón y otras telas celulósicas, el Dye-Max?
Ellinor Niit (EN): Claro. La tecnología de teñido por pulverización Dye-Max puede reducir el uso de agua dulce, aguas residuales, energía y productos químicos hasta en un 90% en comparación con los sistemas convencionales de teñido por chorro. Esto se debe a la relación de baño extremadamente baja de 0,3-0,8 litros por kilo de tela y, al mismo tiempo, se requieren considerablemente menos productos químicos auxiliares para empezar.
Según Stenflo (PS): Todos los productos químicos se utilizan en el proceso, lo que también reduce en gran medida la producción de aguas residuales y el bajo contenido de líquido en la tela, mientras que minimiza la energía necesaria para la fijación.
IIT: Tiene su sede en Suecia y recientemente se convirtió en miembro de TMAS, la asociación sueca de maquinaria textil. Los países escandinavos en general han sido pioneros en muchas iniciativas textiles sostenibles, desde líderes de marca hasta los desarrolladores de nuevas fibras como alternativas al algodón, como re: newcell en Suecia y Spinnova en Finlandia. Sin embargo, ¿tiene reservas sobre el verdadero valor sostenible de estos productos?
PD: No son las fibras en sí mismas, sino los procesos a los que se someten en la fabricación convencional, especialmente el teñido y el acabado. Estos desarrollos de fibras son muy admirables. Spinnova está fabricando fibras a partir de fibras de desecho de la industria forestal y puede reciclar sus propios tejidos y fabricar nuevas fibras con ellos y re: newcell está utilizando residuos de algodón reciclado, pero entonces, ¿qué les sucede antes de que lleguen al consumidor? ¿Cómo se hace realmente un proceso completamente ambiental?
El problema es que todos los beneficios medioambientales que pueden aportar las fibras pueden perderse en el procesamiento posterior, y especialmente en el teñido convencional. Lo mismo ocurre con el algodón orgánico y el poliéster reciclado. Si está convirtiendo botellas de PET en telas de poliéster, la corriente circular que se está estableciendo para fabricar nuevas botellas de PET a partir de las usadas también se está desviando de un sistema circular.
ES: Recientemente, hubo un proyecto importante de la organización de investigación sueca Mistra Future Fashion, que involucró a muchas marcas e institutos de investigación asociados. Los informes Fiber Bible 1 y 2 del proyecto concluyen que es muy difícil suponer que una fibra es mejor que otra, porque se trata mucho de cómo se producen las telas y las prendas a partir de ellas. No es el material en sí. Si produce en un proceso en el que todavía utiliza carbón para generar electricidad, por ejemplo, y no electricidad más ecológica, la huella sostenible es muy diferente. El estudio también encontró que el 55% de los químicos usados en una prenda provienen del teñido. Incluso si una prenda está etiquetada como hecha de algodón ecológico, probablemente se produzca de la misma manera que el algodón estándar y, a veces, usará incluso más productos químicos, porque se necesitan algunos procesos adicionales. Entonces, básicamente, una camiseta de algodón orgánico o reciclado no es automáticamente más sostenible que una camiseta de algodón convencional, o incluso una hecha de sintéticos; las fibras alternativas son un buen comienzo, pero hay que considerar todo el ciclo de vida de una prenda.
PD: Lo que intentamos hacer en todas nuestras comunicaciones es plantear este aspecto, porque generalmente se pasa por alto. Se presta mucha atención a estas nuevas fibras y, con razón, son geniales. Pero luego los siguientes pasos, los procesos, se pierden en las discusiones y termina siendo solo un porcentaje muy pequeño de los ahorros ambientales que se están logrando, cuando en el panorama general podrían ser mucho más significativos.
IIT: ¿También es un problema que estas nuevas fibras terminen generalmente mezcladas con otras?
ES: Puede ser, y es importante que todos los diseñadores e ingenieros que están desarrollando nuevos materiales textiles lo tengan en cuenta. ¿Qué tipo de fibras van a mezclar? ¿Es realmente necesario? ¿Para qué sirve la mezcla? El elastano está ahora en todo, por ejemplo, y eso causa grandes problemas de reciclaje más adelante.
PD: La coloración también juega un papel importante en esto, y la mezcla de fibras naturales y sintéticas también implica dos procesos de teñido, por supuesto, creando el doble de residuos.
IIT: ¿Usar fibras alternativas quizás tampoco sea pedir un compromiso tan grande por parte del fabricante textil, en términos de inversión, en comparación con asumir una nueva tecnología?
PD: Eso es cierto, y eso también es importante, por supuesto, pero tal vez no tenga que ser una gran inversión. Estamos buscando modelos de negocio alternativos y con nuestro equipo, dependiendo de quién sea usted como productor, no es una inversión gigantesca tomar medidas serias. Calculamos un retorno de la inversión de uno a dos años si es un sistema totalmente pagado, pero hay opciones de alquiler y otras.
IIT: ¿Qué pasa con las cooperaciones? de las marcas en la cadena de suministro, porque ese sería un escenario ideal? ¿Dónde las marcas se están interesando mucho más en todo el proceso?
ES: Definitivamente hay un interés de muchas de las marcas con las que estamos hablando. Ellos lo ven, pero su desafío es que es mucho más fácil comunicarse sobre fibras nuevas que sobre los procesos sucios que siguen. Entonces ese es el desafío. Un segundo es hacer que estas fibras se sientan realmente como algodón normal, y el progreso continúa allí.
IIT: ¿Ves un fuerte movimiento de alejamiento de la moda rápida en Suecia?
PD: Bueno, ciertamente hay un movimiento, pero no estoy seguro de qué tan fuerte es en realidad. Todas las principales marcas suecas ahora tienen colecciones sostenibles, pero a veces es cuestionable cuán sostenibles son realmente. No cuestiono su ambición de ser más sostenibles, pero ¿cómo pueden serlo, cuando las cadenas de suministro se ven como lo hacen y hay opciones tan limitadas para el procesamiento sostenible? Hoy no es posible. Hay un puñado de unidades Dyecoo en el mundo, por ejemplo, y esa es probablemente la forma más sostenible de teñir poliéster, pero eso se limita a Nike y Adidas y tal vez a algunos otros. Todos los demás no tienen más opción que seguir las rutas de fabricación convencionales. También están surgiendo muchas marcas más pequeñas, no solo en Suecia, con grandes ambiciones sostenibles, y lo intentan, pero ¿cuán exitosas pueden ser, dada la infraestructura existente?
EN: Deberíamos mencionar una empresa sueca que está funcionando muy bien, y esa es la marca de ropa de trabajo Fristads, que ha introducido la primera Declaración de producto medioambiental para dichos productos y ha obtenido una gran respuesta tanto de los consumidores como de los clientes corporativos. Ayuda que el aspecto de los productos de ropa de trabajo, como las chaquetas de mezclilla con bolsillos de gran tamaño, sea muy actual en términos de moda en Escandinavia, y su agenda de sostenibilidad se está impulsando a nivel de base.
IIT: Además del algodón y los celulósicos, ¿ha observado la eficacia de DyeMax en materiales sintéticos como el poliéster?
EN: En este momento, nuestro enfoque está en el algodón, y en nuestros procesos hasta ahora, es más fácil para nosotros teñir celulosa. Tengo muchos años de experiencia en tintorerías, sin embargo, y con el poliéster siempre fue posible lograr una fijación del 100% en las fibras, sin que se requirieran tantos pretratamientos como los que existen para el algodón, como desengrasar, blanquear y descalcificar, además de con otros procesos de pretratamiento incluso antes de que pueda empezar a teñir. El año que viene planeamos ampliar nuestras pruebas en poliéster.
IIT: Entonces, en resumen, ¿cuál es el mensaje clave de imogo?
PD: Nuevas fibras limpias y viejos procesos sucios no tienen sentido juntos.
EN: No hay suficientes rutas alternativas que permitan a los fabricantes de textiles eludir esos sistemas convencionales que consumen muchos recursos. Todavía…