Arreglando uno de los secretos de la moda alimentados por combustibles fósiles

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La producción textil en su conjunto genera hasta el 8% de las emisiones globales de carbono, según las Naciones Unidas, más que el transporte marítimo y la aviación combinados.

DyeCoo Textile Systems colorea la ropa con dióxido de carbono
LUN, 04 SEP, 2023 – 06:05
OLIVIA ROCKEMAN Y COCO LIU

En una fábrica en Vietnam, los trabajadores cargan rollos de poliéster sin teñir en un contenedor de acero conectado a un tanque de almacenamiento que contiene dióxido de carbono. Cuando aumenta la presión en el recipiente, el CO2 adquiere las propiedades de gas y líquido y, a su vez, desarrolla un superpoder: la capacidad de disolver el tinte.La fábrica, que utiliza tecnología suministrada por la startup holandesa DyeCoo Textile Systems, está coloreando la ropa con dióxido de carbono.

DyeCoo dice que su proceso para introducir colorantes en la tela noutilizaaguaniproductos químicos de unión, aunque todavía se necesita agua para enjuagar, y puede reducir a la mitad el uso típico de agua de una fábrica y las emisiones del teñido textil.(Alrededor del 95% del CO2 también se puede reciclar entre trabajos). Desde 2010,la compañía ha estado trabajando con fabricantes de prendas de vestir en Taiwán, los Países Bajos y el sudeste asiático, y sus patrocinadores incluyen el brazo de riesgo de Nike Inc.Ikea.

DyeCoo es una de varias startups que exploran nuevas formas de teñir textiles. Mientras que la industria de la moda recibe críticas por producir ropa barata, quemar existencias no deseadas, depender de materiales a base de plástico y enviar productos a todo  el mundo,el proceso de teñido intensivo en energía es uno de sus desafíos más intratables.Uniforme reciente del grupo industrial Fashion for Good estimó que, junto con el pretratamiento y acabado de la tela, el teñido es responsable de más de la mitad de las emisiones totales de la industria. A medida que los consumidores y los inversores presionan a las empresas de indumentaria para que reduzcan el carbono, encontrar una forma más ecológica de agregar color podría ser una gran oportunidad.

Teñir la ropa es intensivo en carbono debido a lo que implica y dónde tiendeatenerlugar.La mayoría de los métodos requieren agua lo suficientemente caliente como para aflojar las fibras de la tela para que acepten el tinte, y / o agua caliente para fregar, blanquear o lavar las telas. Todo esto es parte de una etapa de producción textil conocida como”procesamiento húmedo”, que también incluye la producción de patrones y el acabado de las telas antes del ensamblaje.

En los países donde se lleva a cabo la mayor parte del procesamiento húmedo, incluidos China, Vietnam e India, el carbón tiende a ser la fuente de energía más barata y dominante. Las fábricas dependen de él, creando un círculo vicioso: el carbón barato permite la fabricación textil barata, lo que crea ropa barata, lo que perpetúa la necesidad de carbón barato.

“La quema de carbón en las fábricas está contribuyendo al continuo bloqueo y uso del carbón en los países que necesitan dejar el carbón para 2030”, dice Rachel Kitchin,activista climática corporativa de Stand.earth, que mide el trabajo de descarbonización de las empresas. “Está alimentando la demanda y manteniendo esa demanda en lugares que de otro modo se estarían alejando”.

Según un informe de la consultora ambiental Quantis, las calderas que funcionan con carbón y gas natural fueron responsables del 44% de la huella de carbono en el teñido textil en 2016, y la electricidad de las centrales eléctricas que queman carbón representó otro 17%. La producción textil en su conjunto genera hasta el 8% de las emisiones globales de carbono, según las Naciones Unidas, más que el transporte marítimo y la aviación combinados.

Un informe de 2021 del Apparel Impact Institute encontró que eliminar el carbón por completo reduciría las emisiones de la fabricación textil en un 13%. También Podría Mejorar enormemente la seguridad de los trabajadores.

Pero la adopción generalizada de calderas eléctricas, que pueden funcionar con energía renovable, se ve obstaculizada por la infraestructura, la financiación y obstáculos tecnológicos. Las calderas que funcionan con insumos de biomasa como pellets de madera, que se han adoptado como alternativa al carbón en países como Camboya,pueden contribuir a la deforestación o impulsar más plantaciones de árboles en tierras que serían más adecuadas para la agricultura, dice Kitchin.

Por ahora, startups como DyeCoo están tratando de abordar las emisiones del teñido directamente. En Japón, Debs Corporation dice que su proceso AirDry, que transfiere el tinte del papel a la tela a través de una máquina similar a una impresora, utiliza hasta un 95% menos de agua y un 86% menos de energía que el teñido tradicional. La startup británica Alchemie Technology tiene una técnica similar y promete reducciones equivalentes en el uso de energía.

La actualización de la maquinaria por sí sola no resolverá los problemas ambientales de la producción textil. Muchas prendas, incluido el poliéster de DyeCoo, están hechas de fibras sintéticas que a su vez se derivan de combustibles fósiles. La mayoría de los textiles también están coloreados con tintes sintéticos, que son tanto combustibles fósiles como los principales contaminantes del agua dulce que dañan la salud humana.

Ahí es donde entran emprendedores como Chui Lian Lee. Después de estudiar desarrollo textil en la escuela, Lee asistía a un programa de bio diseño en Nueva York cuando se encontró con un frasco de proteínas rosadas fluorescentes. “Despertó esta idea de que las proteínas pueden ser mucho más que solo bloques de construcción dealimentos”,dice Lee. “Las proteínas en la naturaleza tienen una funcionalidad increíble. Crean color a través de la estructura de las proteínas”.

En 2018, Lee cofundó Were wool Inc. en Nueva York. La startup está imitando la secuencia de ADN del coral discosoma, que produce una proteína rosa brillante, y luego insertándola en microbios que pueden proliferar a través de la fermentación. Las proteínas resultantes se combinan con proteínas de residuos agrícolas para formar fibras coloreadas. Werewooltiene como objetivo fabricar su primer lote de fibras rosadas a base deproteínasparafinales de este año.

Living Ink Technologies, con sede en Colorado, también está explorando nuevas formas de fabricar colorantes. La startup produce polvo negro a partir de residuos de biomasa recolectados de compañías que cultivan algas como aditivo alimentario. El cofundador de Living Ink, Scott Fulbright, dice que han impreso dos millones de camisetas para Nike con el tinte de algas, que también se usará en artículos de cuero Coach el próximo año. La compañía ahora está trabajando en colores adicionales.

Descubrir cómo hacer pigmentos y telas más sostenibles, y cómo aplicar el primero a los segundos, es solo el primer desafío para ecologizar textiles. La moda se basa en una producción de bajo costo y extremadamente flexible, lo que puede hacer que la adopción de nuevas tecnologías sea difícil de justificar, especialmente si son máscaras, funcionalmente limitadas y no requeridas por los reguladores.

“Muchas de estas nuevas tecnologías son financieramente poco atractivas para la industria”, dice Phil Patterson, director general de Colour Connections Textile Consultancy,con sede en el Reino Unido. Las instalaciones de teñido ya operan con margen y estrecho, dice, y no está claro quién pagaría por las telas dañadas si una tecnología probada no cumple. Los observadores de la industria también cuestionan la consistencia del color y la longevidad de los pigmentos alternativos, criterios que contribuyeron aquellos pigmentos sintéticos superaran a los tintes de origen vegetal en primer lugar.

Luego está la naturaleza fragmentada e impermanente de la mayoría de las cadenas de suministro de moda. A diferencia de las compañías de computadoras o automóviles, que a menudo tienen asociaciones de larga data con proveedores, las marcas de ropa cambian rutinariamente las suyas para mantenerse al día con tendencias comocosturasespecíficaso técnicas especiales de teñido. Eso puede dificultar la construcción de relaciones que permitan la inversión en energía renovable o nuevas innovaciones en la fabricación.

“No tenemos un conjunto de proveedores que sea consistente año tras año. Cambia En Función de nuestras necesidades”, dice Jeannie Renne-Malone, vicepresidenta de sostenibilidad global de VF Corp., propietaria de North Face. “Si hubiera más consistencia en toda la base de proveedores, eso ayudaría a progresar más rápido”. En 2022,la subsidiaria de VF Corp., JanSport, produjo una mochila sin teñir hecha de telas recicladas.

En los últimos años, una mezcla de presión de los compradores y el apoyo de las ONG ha comenzado a inclinar la balanza hacia la descarbonización. Las organizaciones que incluyen el Apparel Impact Institute y el Clean Energy Investment Accelerator también se han asociado con compañías como VF Corp., Gap Inc. y Lululemon Athletica Inc. para influir en la política energética a nivel gubernamental y ayudar a las fábricas a adoptar energía renovable.

“Uno de los mayores obstáculos son las políticas e incentivos gubernamentales para descarbonizar las fábricas”, dice Renne-Malone. Vietnam, por ejemplo, tiene un programa piloto que permitiría a las empresas comprar electricidad directamente de empresas privadas que producen energía renovable, pero ha estado bajo revisión durante seis años.Eventualmente, la regulación también podría mover la aguja.

La Comisión Europea está ocupada redactando una legislación que responsabilizará a las empresas de moda por el impacto ambiental de la ropa que producen. Jana van den Bergen, especialista en teñido de Fashion for Good, dice que el teñido sostenible se está “moviendo rápido, especialmente porque la regulación está llegando”.

Superar los desafíos tecnológicos, económicos, logísticos y regulatorios será cada vez más necesario si la industria de la moda quiere cumplir con sus objetivos climáticos. También lo hará descifrar la ciencia sobre el teñido bajo en carbono a gran escala para todas las telas y colores. Por el momento, el pigmento derivado de algas de Living Ink solo viene en negro, y el proceso de CO2 de DyeCoo solo funciona en poliéster. Desde el lanzamiento de un prototipo en 2010, el director gerente de DyeCoo, Kasper Nossent, dice que la compañía ha vendido 17 máquinas en ocho fábricas.

• Bloomeberg